與歐洲傳統(tǒng)奢侈品巨頭PK，美國公司能行嗎？

核心提要：奢侈品行業(yè)的競爭就像是1場高風險的游戲，長時間以來，以法國 LVMH 團體、Kering （開云）團體和瑞士Richmont（歷峰）團體為代表的歐洲傳統(tǒng)奢侈品巨頭占據(jù)著無可撼動的地位。

奢侈品行業(yè)的競爭就像是1場高風險的游戲，長時間以來，以法國 LVMH 團體、Kering （開云）團體和瑞士Richmont（歷峰）團體為代表的歐洲傳統(tǒng)奢侈品巨頭占據(jù)著無可撼動的地位。但在近幾年，1些新興的美國時尚公司開始奮力追逐，通過有機增長與廣泛的并購擴大，意圖打造新大陸的奢侈品團體。

2017年，《華麗志》曾報導的兩起重要并購案例都顯示了上述趨勢：

2017年10月，美國輕奢品牌 Coach 的母公司以24億美元的報價收購同行品牌Kate Spade后正式更名Tapestry ,Inc.，旨在配合打造 美式 多品牌團體（其曾在 2015年收購高端鞋履品牌 Stuart Weitzman）。

2017年11月，美國輕奢時尚團體Michael Kors以 13.5億美元的價格完成收購英國豪華鞋履品牌Jimmy Choo，以便對 Michael Kors 的產(chǎn)品品類構成完善補充，向全球性的時尚奢侈品團體的目標邁進。

不過，相比坐擁豐富的奢侈品文化、歷史、人材和供應鏈資源的歐洲品牌，美國時尚企業(yè)在打造全球消費者認可的 奢侈品牌 的進程中，仍然面臨不小的挑戰(zhàn)，他們的優(yōu)勢和劣勢分別有哪些？讓我們聽1聽美國業(yè)內(nèi)資深人士的見解，對許多正在摸索打造 中國奢侈品牌 的創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家們來講，相信也會有不錯的鑒戒意義。

歐洲天然的產(chǎn)地優(yōu)勢

歐洲奢侈品公司悠久的歷史傳承是消費者心目中的金字招牌。美國時裝設計大師Marc Jacobs認為，比起美國時尚公司相對較短的發(fā)展歷程，上百年的品牌歷史就是歐洲奢侈品最吸引人的標簽。他形象地比喻說： 這就像美國納帕谷的葡萄酒雖然可能品質(zhì)更好，但是人們還是相信名望更大的法國產(chǎn)區(qū)。

要復制 Dior 這類經(jīng)典奢侈品牌的成功對年輕品牌來講，最大的難點是缺少消費者對品牌的認同。美國彩妝造型師、時尚設計師 Christian Siriano 坦言，新興的設計師品牌更多是從性價比的角度來取得競爭力，讓消費者覺得購買的商品物有所值。但當消費者購買的是 Dior 標價高達 5~10萬美元的高級定制服裝時，性價比就絕不相干了。

資金和資源的差距

打造奢侈品帝國的最根本條件之1 財力，也是歐洲奢侈品團體的先天優(yōu)勢。不管是辦1場Vans的眼光1直聚焦在年輕人身上天價時裝秀。還是打造讓人眼前1亮的旗艦店，或是出資支持歷史古建的修復，沒有錢是萬萬不能的。

雅虎曾表露，2014年法國經(jīng)典奢侈品牌 Chanel 在迪拜舉行1場早春系列大秀，耗資就高達160萬美元。

對此，美國時裝設計大師Tom Ford認為： 美國設計師做奢侈品牌也能非常成功。LVMH 聘請Marc Jacbos 擔負 Louis Vuitton創(chuàng)意總監(jiān)，我在 Gucci當創(chuàng)意總監(jiān)，都是很成功的案例。但奢侈品團體的發(fā)展離不開資金支持。我們身旁95%的奢侈品牌的母公司都是那些手握重金的歐洲奢侈品巨頭（LVMH、Kering）。設計師如果沒有錢，怎樣能辦1場效果企及 Chanel的大秀呢？

據(jù)《華麗志》此前報導，Chanel 于今年6月公布了創(chuàng)建108年以來的首份公然財報，年銷售額 96.2億美元，同比增長 11%，但用于品牌支持活動方面（包括營銷和廣告支出，時裝秀和國際客戶活動）的投資同比增長了 15％，高達 14.6億美元，占銷售額的比例達 15.2%。

美國知名時尚公關公司 Black Frame 總裁 Brian Phillips 一樣把財力視為美國時尚公司與歐洲同行競爭的要素，同時，錢還要用對地方。他認為，將近100億美元的銷售額當中有近15億美元的支出用于全球范圍內(nèi)的營銷和品牌支持活動，Chanel 不惜重金提升品牌知名度，產(chǎn)品設計的不斷更新與品牌形象推行并舉是美國大型時尚公司當前需要提升的競爭力。

美國華裔時尚設計師 Jason Wu （吳季剛）也認為，美國設計師品牌難以與歐洲公司在資源和資金上構成競爭，比如說費用高昂的宣揚旅行、品牌包裝和名人推行這些對美國設計師而言都是難以承受的開支。

其次，在供應鏈方面，以 Jason Wu 自己的品牌為例，很多面料進口自意大利或法國，產(chǎn)品生產(chǎn)出來后再銷往歐洲國家，全部進程中公司不能不承受兩重的進口關稅，本錢滿足所有女生期待的公主鞋比歐洲奢侈品牌更高，但這些隱形的本錢消費者是看不到的。

人材的競爭

設計與生產(chǎn)供應鏈上的人材儲備一樣是競爭的要素之1。Mac Jacobs 介紹， 在供應鏈方面，歐洲市場的優(yōu)勢在于（皮具、刺繡等專業(yè)生產(chǎn)領域）合作人員的長時間穩(wěn)定性，而在美國這類穩(wěn)定性相對薄弱。

美國設計師品牌 Oscar de la Renta 首席履行官 Alex Bolen也表示，美國在時尚人材資源方面有1定的缺點。作為1家以設計為主導的時尚公司，長時間以來他都在積極招聘設計方面的頂尖人材。但他感覺到，在紐約招聘設計人材相對歐洲難度要大，但從歐洲直接引進人材到美國也有難點（美國的H⑴B工作簽證基本被微軟、IBM等技術類企業(yè)壟斷）。

不過，美國時尚設計師 Brandon Maxwell 對紐約的設計人材資源抱有積極的態(tài)度。他認為，美國時尚行業(yè)在最近幾年來出現(xiàn)了大量人材： 時尚行業(yè)對美國有人材觀上的誤區(qū)。在成衣生產(chǎn)方面，美國有大量的人材；不過在配飾（比如鞋履）方面有1定的劣勢。

人們對奢侈品的尋求，顯現(xiàn)出更多具體化的標簽，比如：產(chǎn)自哪里、原材料是甚么、乃至具體到出于哪位工匠之手。奢侈生活方式雜志《Town Country》主編 Stellene Volandes特別強調(diào)工匠個人在新時期對奢侈品標簽的重要性。他認為，紡織工、裁縫、銀匠都是美國重要的傳統(tǒng)職業(yè)，對未來美國時尚行業(yè)推出真實的奢侈品將起到非常重要的作用。

用創(chuàng)新力和產(chǎn)品力重新定義 奢侈品

如今， 奢侈品 的定義正在悄悄產(chǎn)生改變，愈來愈多的歐洲經(jīng)典奢侈品牌開始推出T恤、球鞋和牛仔等潮流產(chǎn)品。

《華盛頓郵報》時尚評論員 Robin Givhan 認為，美國時尚行業(yè)的確是在不斷推出做工精良的奢侈時尚單品，但它們是不是還能像歐洲奢侈老牌那樣，被消費者奉為新時期的經(jīng)典？Robin Givhan 的回答是不是定的，他說： 這是由于消費者已習慣于尋求打折商品，并追隨社交媒體、真人秀節(jié)目和更多的流行文化，時尚更新的速度愈來愈快。

固然在時尚變得愈來愈快的同時，業(yè)界也關注到了1些具有深厚 產(chǎn)大碼模特和不修圖的內(nèi)衣廣告大受好評品力 的美國設計師品牌。時尚雜志月刊《InStyle Magazine》時尚總監(jiān) Eric Wilson 提到了美國奢侈鞋履品牌 Paul Andrew、細節(jié)出眾的設計師品牌 The Row，工作室人才輩出的老牌 Oscar de la Renta 和 Carolina Herrera 和頗具潛力的年輕設計師品牌 Zac Posen。

美國時尚設實現(xiàn)時尚產(chǎn)業(yè)互聯(lián)、賦能、雙贏計師品牌的 創(chuàng)新力 和 更貼近生活 的特點是很多業(yè)內(nèi)人士認同的優(yōu)勢。美國時尚設計師 Jonathan Simkhai羅列了他心目中能為 美式 奢侈品代言的1些革命性品牌：美國環(huán)保戶外休閑品牌 Patagonia、沖浪運動品牌O Neill、街頭潮牌 Supreme和技術巨頭蘋果公司（Apple）。

從 LVMH 旗下西班牙皮具品牌Loewe 跳槽到 Coach 擔負創(chuàng)意總監(jiān)的英國設計師 Stuart Vevers 認為，這類 美式 的時尚更輕松也更符合新時期年輕消費者對奢侈品的理解和需求。正如Coach 目前的戰(zhàn)略：與時俱進，不被傳統(tǒng)奢侈品的定義所束縛。

雖然比起歐洲奢侈品公司，在財力和資源上仍有差距，但美國品牌卻表現(xiàn)出更多的獨特性和趣味性。美國時尚設計師Lela Rose 談到： 以我們自己的品牌為例，我們會定期舉行1些參與度極高的品牌活動，帶有我們品牌自己的特點。雖然我本人也很欣賞Dior的品牌大秀，但不能不說辦這樣的秀真的很費錢！

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